La roulotte
J'ai commencé la construction de la roulotte il y a 4 ans et entre le jardin,les transfos, le taf et le reste il fallait bien ça !
Le paramètre principal est bien sur le poids et celui qui suit directement est la beauté à mon sens, réussir à matérialiser son envie, sa vision, son rêve.
Alors question conception : la roulotte mesure 5 m par 2.05 m et 3 m de haut. Châssis en aluminium, ossature en rail à placo, bardage extérieur en tôle d'aluminium, isolation en liège et laine de chanvre, bardage intérieur en contre-plaqué de 5 et 3 mm. Trains roulant type remorque, freinés à l'arrière et non-freiné à l'avant.
Le poids estimé ( j'ai pas eu l'occasion de la peser encore !) est d'environ 900 kilos à vide.
J'ai choisi de poser la roulotte sur des roues hippomobiles en bandage caoutchouc pour une question de facilité de traction et de "classe" également il faut bien le dire !!! J'ai acheté d'occasion les roues avant et j'ai fabriqué celles de l'arrière.
Les roues arrières
Je me suis lancé un petit défi en fabricant moi-même ces deux roues. Pour l'instant le résultat est bel et bien là, reste à voir ce que cela va donner après 1000 kilomètres !
Elles font 120 cm de diamètre pour 50 mm de large, serti d'un bandage caoutchouc en profil oméga acheté chez Dominiak. Je les ai fabriqué à la main sans machine particulière ( pas de cintreuse) et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire ! Voici un petit tuto pour le faire soi-même:
Auto-construction d'une roue en bandage caoutchouc pour roulotte
1,20 mètres de diamètre, 50 mm de large, poids : 23 kg.
Matières premières pour 1 roue :
- Profil en U ( UPAF pour U Profilé A Froid) 50mm*30mm ( à recouper en 50*14), 4 mètres. (pour la jante : partie extérieure)
-Tube rond diamètre 27 mm, épaisseur 2 mm, 5,50 mètres. ( rayons)
-Fer plat 60mm*5mm, 0,75 mètre. ( centre roue)
-Jante de voiture s'adaptant à votre essieu.
-Bandage caoutchouc en profil oméga 50mm*45mm, 3,80 mètres. Attention la largeur de votre caoutchouc doit correspondre à l'intérieure de votre UPAF et non l'extérieur sinon ça ne rentre pas ! ( acheté en Pologne chez Dominiak car presque introuvable en France et bien moins cher là-bas).
Outillage :
-meuleuse/ poste à souder à l'arc/ marteau/ tas creux/ pointe à tracer/ réglet/ équerre/
mètre à ruban/ pointeau/ / scie à métaux/ burin/ table en tôle ou se fabriquer un gabarit/ compas à fabriquer soi-même (photo ci-contre).
Gabarit : Cadre en tube carré ( le + épais que vous trouverez pour la rigidité, ex: 40*3) de 1200 mm par 1200 mm. Au sein du cadre on rajoute les médiatrices + les diagonales. Plus votre gabarit est plan, plus votre roue le sera.
Fabrication de la jante :
-Débit du U 50mm*30mm en 2 longueurs de 2 mètres. ( 2 demis périmètres qui seront rassemblés après). On prend 200 mm de sur longueur sur chaque demi périmètre car on ne peut pas cintrer les 100 derniers mm.
-Débit des ailettes du U à la bonne côte. Notre besoin est d'obtenir 50mm*14mm. Soit on trouve la bonne côte chez son fournisseur, soit on prend une côte supérieure et on déligne à la meuleuse.
-Traçage au compas et à l'aide d'un coup de pointeau du cercle de la jante sur sa table ou son gabarit. ( ce sera notre repère pour le cintrage)
-Cintrage du U au tas creux
Le tas creux est un objet massif ajouré en son centre, ici rond de 60 soudé. 2 rails de chemin de fer soudés l'un en face de l'autre à environ 15 cm font aussi l'affaire. Le poids va amortir le choc du marteau et lui permettre d'être efficace. Le creux permet de cintrer. C'est un outil merveilleux à mon sens, d'une rusticité à toute épreuve, il permet les courbes des plus fantaisistes aux plus rigoureuses.
Il peut-être remplacé par une rouleuse ou cintreuse à galet.
On tape au centre en suivant ces coups de craies ( photo ci dessous), on se réfère au tracé, on redresse et on recommence. On utilise un marteau assez lourd ( 1,250kg, 1,500 kg).
Le fer plat sur la photo est du 30*8. Les sections pleines comme celle-ci sont plus facile à cintrer que les profilés comme le U. Une première expérience de cintrage sur du fer plat peut-être intéressante pour se faire la main.
-Dégauchir : Rattraper le gauchissage est l'étape la plus délicate techniquement. Elle demande un peu de pratique mais rien d'impossible. Avant cela quand on cintre une barre, elle va bien sûr se déformer dans le sens voulue mais elle va aussi légèrement cintrée dans l'autre dimension ( perpendiculaire à celle voulue). On se met sur l'enclume ou au sol sur une dalle en béton propre et on martèle tranquillement le cintre qui ne nous intéresse pas. Deux points d'appui aux extrémités et on tape toujours sur la bosse.
Maintenant votre barre lors du cintrage va aussi vrillée sur elle-même, c'est ça le gauche. Pour la dégauchir on la serre dans l'étau et avec une clé à molette, on la dévrille.
Autant pour le cintre de la jante on se réfère au tracé au compas, autant pour le dégauchissage on fait confiance à son œil pour obtenir quelque chose de correct et ensuite on peaufine sur le gabarit. Une roue qui tourne à 3 ou 4 km/h tolère un peu de voile.
Le serrage du U à la clé à molette est malaisé. Pour s'aider on coupe une cale en métal de l'épaisseur intérieure du U, ainsi on peut serrer la clé et avoir de la force sans tout déformer.
A chaque martèlement de cintrage, on remet à plat, on dégauchit. On redresse systématiquement avant de cintrer plus.
Fabrication du centre de la roue :
-Tracer au compas le périmètre extérieur de la partie centrale de votre roue sur le gabarit.
-Débit de la jante de voiture à la scie sauteuse ou à la meuleuse au bon diamètre ( diamètre finale du centre de la roue moins 2 fois l'épaisseur du fer plat 60*5 cintré autour, soit ici 210 mm – 10 mm = 200 mm
-Cintrage du fer plat 60*5 perpendiculairement à la pièce précédente ; au tas creux et à la griffe/griffon. On suit le tracé du gabarit, on remet à plat, on dégauchit.
Griffon ( en haut) à coincer dans l'étau. On met le fer plat dans le griffon, puis la griffe sur le fer et on cintre. Moins simple que le tas creux mais bonne complémentarité car plus précis.
-Soudure des deux pièces à l'axe.
Pointage sur gabarit :
-Débit des 2 demis périmètres de U à la longueur exacte, puis pointer à la soudure bien aligné sur le tracé du compas sur le gabarit.
-Pointer le centre de la roue bien aligné sur le tracé du compas sur le gabarit.
Pointer signifie souder légèrement, 5 à 6 mm de long environ.
Rayonnage de la roue :
Deux modèles sont possibles :
Le modèle désaxé est bien sur plus solide du fait de la triangulation et plus esthétique à mon sens, la roue prend du volume. C'est aussi plus difficile techniquement car il faut gérer la coupe en angle. Le modèle à l'axe est plus simple à construire et est suffisant pour une roulotte, je pense.
-Traçage des rayons, on divise le périmètre de la roue par le nombre d'intervalles ( ici 12) et on trace à la pointe à tracer et équerre chaque emplacement sur la jante et le centre ( voir plan à la fin).
-Débit des rayons et on les pointe. Pour éviter les déformations on procède par opposition : je pointe un 1er rayon ensuite je pointe celui d'en face. Je pointe un 3ème à la perpendiculaire du 1er et je pointe le 4ème en face de celui-ci et ainsi de suite.
Soudure finale :
Quand tout est pointé, on passe à la soudure. On procède également par opposition. Une fois une partie des soudures faite de ce côté, on retourne le gabarit et on fait celle que l'on peut de l'autre côté. Puis on dépointe la roue de son gabarit à la meuleuse et/ou au burin, on finit toutes les soudures, on vire les gratons, le laitier. A ce stade ça a déjà bien de la gueule !
Pose du bandage caoutchouc :
-Découpe ( scie à métaux/cutter pour les détails) du bandage en biais. Prévoir le talon du biais qui va rencontrer la route en roulant et pas la pointe. Travailler lentement en recoupant plusieurs fois pour ne pas manquer de longueur.
-Pose du bandage avec une sangle à cliquet pour le plaquer bien au fond du U.
-Sertissage au marteau et à la botte sur l'enclume, roue horizontale ou au sol si pas d'enclume. On utilise un marteau assez lourd environ 1,5 kilos. On rabat l'ailette du U contre le bandage sur environ 30 cm, on serre correctement mais sans exagérer sinon on fait ressortir le bandage. On vérifie bien dessus/dessous, on tape au marteau pour le réinsérer si besoin. On retourne la roue et on sertit la même zone de l'autre côté.
Le bandage étant un peu plus large que le U, il y a nécessité de fabriquer une cale (environ 30 cm de long) ( photos ci-dessous) cintrée au rayon de la jante et d'une épaisseur suffisante pour éviter au bandage de toucher l'enclume. On bénéficie ainsi de toute la force d'impact du marteau pour refermer l'ailette.
Pour conclure le résultat est vraiment à la hauteur de l'investissement temps/énergie et il s'agit pour ma part d'une première, il y a donc certainement des choses à modifier, d'autres à tenter, bon bricolage à tous !
Aurélien Gerboin Puy-de-dôme aupieddelenclume@hotmail.fr
Avant d'en venir au coût, il faut parler philosophie de construction. Dans notre quotidien nous sommes très orientés autonomie, jardin, low tech, récup'. Pour la roulotte, ce fut tout le contraire ! J'ai choisi de travailler avec des matériaux neufs pour l'essentiel car cela permet de garantir un résultat meilleur en terme de poids et puis c'était l’occasion aussi de se faire plaisir, compenser la sobriété du mode de vie en claquant du fric !!!
Ceci a eu pour conséquence d'arriver à une coquette somme comme budget final : 8500 euros.